Поездка на Гавайи

24 ноября 2007 – 26 марта 2008

Уж и не вспомню теперь, когда появилась у меня эта идиотская, ничем несмываемая улыбочка на фейсе,
 которая светится от восхода до заката, каждый день, с самого приезда...

Парадайз, однако :)

ФОТКИ ЗДЕСЬ:
Кауаии
Биг Айлэнд - часть 1 (с комментариями) - Окрестности, пляжи, ресорты, черепахи, вершина.
Биг Айлэнд - часть 2 (с комментариями) - Новогодний парад, Hilton, аквариумы, лошадиные экскурсии, охота на китов, как делают кофе, хамелеон.
Биг Айленд - часть 3 - Рынок, рыбалка, дельфины, коралловые рифы (это красиво!)
Биг Айленд - часть 4 - Танцы, кокосы, опять под водой, водопады, вулкан.
Оаху

Подготовка

«Мы славно поработали и славно отдохнем!» - сказал папа (то есть я), и вынес на рассмотрение в семейный совет предложение о продолжительном отдыхе в тропиках, то бишь на Гавайях. На самом деле хвастать, собственно, было нечем, вонючие заборы своей зверской протяженностью и невозможностью реставрации на едином дыхании сильно подточили авторитет моей компании, четверть работы сделать в срок вообще не удалось, благо заказчик милостиво согласился перенести остаток работ на год будущий, не привлекая обидчика (или подрядчика, то есть меня) в судебные инстанции, и это нам стоило, к сожалению, согласия на расценки текущего года. Зато семья возражений по поводу отдыха не имела и мы дружно принялись за дело. Моё - общее руководство, супруге - детальная проработка поездки.

Женя готовилась долго и серьезно. Не меньше, чем полгода не вылазила с  гавайских сайтов в поисках всевозможных дилов и охотой на недорогие билеты. Результат на лицо: за 500 зеленых на нос (всего на 3 носа, так как Диму записали в младенцы) закупили билеты на перелеты Сиэтл - Кауаии - Биг Айлэнд - Оаху – Сиэтл. С Димой пришлось подмухливать: без билета детям летать можно до 2-х лет, у Димы день варенья как раз после первого перелета, но если в свидетельстве о рождении подправить, да закатать копию документа, а потом с честной рожей стоять на его малолетстве – может пролезть. Плохо, что Дима для своих неполных лет дядька совершенно самостоятельный, по телефону сам отвечает, рассказывает что нравится или не нравится, а может и нагрубить, если что не так. Одна надежда не его еще слабый инглиш, надеемся, что на прямой вопрос о возрасте Дима не ответит или ответит по-русски, что не будет понято с проверяющей стороны.

В программе посещение 3-х островов Гавайского архипелага: 1-я неделя на Кауаии, самого старого из островов, его называют Гардын Айл (типа, «остров-сад»), спокойный и сонный, вулкан невысокий и совершенно потухший, масса красивых ландшафтов, речушек, лава, конечно, куда ж без нее, есть пляжи, водопады, каньоны и комары (конечно не везде, но кто ищет, тот найдет, нас в прошлый раз покусали, однако). Потом на 3 месяца на Биг Айлэнд. Это самый крупный из островов, если рассматривать его от вершины до дна моря, то получается выше Эвереста. На нем - действующий вулкан, если повезет, можно застать снег и, соответственно, покататься на сноуборде :). Последний в программе, но не в архипелаге, остров Оаху. Это прежде всего Вайкики, здоровенный городище на побережье с небоскребами и всеми причиндалами большого города, знаменитый Перл-Харбор - военно-морская база США, масса музеев и подводных зоопарков, а так же наркоманов, воров фотоаппаратов из машин приезжих, вроде нас, и толпы японских туристов, которые ходят толпами по сто и выше, под ноги не смотрят и могут запросто затоптать, если вовремя не отскочить в сторону. Говорят, особенно страшны японские школьницы, кто был в Японии, тот меня слышит.

Взяли с собой техники, докупили чего не хватало. В прошлую поездку (кстати, тоже на Гавайи, год назад), подсмотрел я неплохую вещь: в местных самолетах тема больших телеэкранов и наушников на звук-послушать-за-недорого-совсем уже отмерла, техника, однако, уж больно быстро развивается. Теперь предлагают медия плэйеры за-недорого-смотри-и-слушай на которых есть несколько новых фильмов, а так же мультфильмов и тонны мп3 музыки. Результат на лицо – каждый смотрит что хочет, никому не мешает, равно как и развешанные по всему самолету портянки проекционных телевизоров. Но мы пошли дальше, мы заказали на Интернете компактный ДВД-СД-ДивХ плэйер, который делает то же самое но с тех дисков, которые у нас уже есть. Кстати сказать, у Даши порядка 1500 полнометражных мультяшек и сборников на 2-х языках – папа-пират постарался :) Забегая вперед отмечу, вещь сработала на 5 с плюсом, что приятно удивило, так это серийная батарейка от плэйера, которая по паспорту обещалась отработать 2 часа, но верой и правдой крутила плэйер все 6 часов полета, и еще не меньше часа работала в отеле, когда я пошел на принцип и хотел ее доконать.

С компьютером не поскупились, взяли один из моих 17 дюймовых лэптопов, пусть громоздко, но мемуары писать - дело незаменимое, да и кино смотреть приятнее :)

С фотоаппаратом было проще всего - взяли самый большой из маленький Кэнонов - G7. Больше него только полупудовые агрегаты со сменными объективами для профессионалов. Правда, докупили подводный бокс за 200 зеленых – а вдруг какая симпатичная рыбка попадется :)

Настоящий писк сезона – металлоискатель. Тема мною рожденная и трепетно выстраданная, вопрос чем заняться на пляжу когда времени - вагон и девать его некуда, можно закрыть раз и навсегда – ищем сокровища пиратов! Дети помогут - каждому купили по лопате. Первый металлоискатель развалился во время сборки, второй не прошел полевых испытаний, третий, тщательно отобранный на основе рейтингов и советов бывалых не успел к нашему отъезду. Пришлось хапать что попало в первом же специализированном металлоискательном магазине и надеется на чудо.

Ну, больше о техники говорить нечего, взяли 2 сотовых телефона, мп3 плэйер, пару комплектов наушников, GPS, чтоб с картами островов не парится, под руки попался войс-рекордер, взял и его, мало ли, друг мысль какая придет вдали от клавиатуры :).

Жена ударилась в здоровый образ жизни вообще и правильное питание в частности. На семье это отразилось повальным голодом и отсутствием вкусных продуктов. Поездка нам сулила неимоверные запасы всякой полезной отравы, которые необходимо тащить с собой. Заняло полсумки, не менее 20 килограмм.

Кауаии

Настало, наконец, время отъезда. Странно, но я до последнего как-то не ощущал значение момента. И вот, за день до того как, меня проняло – запереживал и прочувствовался :). Все на корабль! Теща довезла до аэропорта, низкий ей поклон. Дети в самолете не спали, экономили силы, дабы устроить дурдом на подлете. Дима прыгал по самолету на голове, отбивая чечетку ушами, а мы с мамой оживленно спорили чья очередь держать его на руках. Даша (примерная девочка) всю дорогу была в мультфильме, на периодически пробегающего по ней Диму старалась внимания не обращать. На посадке Дима скис и вырубился, помнится, я сразу заподозрил неладное. Так и вышло, я остался на хозяйстве получать багаж в 100 килограмм и двумя кровинушками на моей ответственности, а Женя поехала добывать нам заказанную в ренте тачку. Тут Дима прокашлялся и начал блевать. Я в истерике бросился к сумкам за сменой белья, а где что лежит - фиг найдешь, поковала-то мама. В итоге, когда Женя приехала, Дима был облачен во все Дашино, лицо имело форму удивленную (чо эт меня девочкой прикинули?), а я был никакой от избытка эмоций. Поехали дальше. Время уже 22:30, вбил ногами в багажник все сумки которые получилось, остальное – в салон. Тут выясняется, что в машине не работает один из задних поворотов. Заехали в рентал, предъявили. В этом месте, будем считать, девочка Фортуна нам подмигнула – поменяли нам машину на вдвое большую без дополнительного вознаграждения, в минусы запишем, что я, с матюгами наперевес, перегружался и опять пинал незакрывающийся багажник.

Тронулись, тут супруга странные разговоры заводит, да все намеками как-то наровит. Я говорю: «Любимая, я крепкий парень, скажи честно, что еще?»

Оказывается, мы не знаем куда ехать. То есть, отель мы оплатили, но название мы не помним, а время, напомню, ночь. Можно, конечно, найти Интернет где-нибудь, зайти на их сайт и там всю инфу снять, только где ж ты посреди ночи Интернет найдешь? Особенно на Кауаии, на Садовом Острове, кто-нибудь ночью в саду Интернет искал? Поскитались по острову, потыкались в кафешные нетворки, которые не пускают, хоть ты тресни, что и говорить, настроения это не прибавило, дети храпят на заднем сидении, а Женя мне карту острова на полстранички из какого-то журнала тычет и говорит: «У меня такое ощущение, что наш ресорт где-то в этой части острова». Чуть не удушил на месте :(

Дальше помню смутно, куда-то ехали в ночи, ломились в офисы гостиниц, которые еще открыты, как-то и где-то нужную инфу таки добыли и доехали. Под финиш вечера весь паркинг оказался занят и пришлось втискиваться чуть ли не в соседнем ресорте, бар уже был закрыт, про магазины я вообще молчу, и всю ночь что-то не спалось.

Разница Сиэтл-Гавайи – 2 часа. Дети у нас ранние пташки, поэтому встали в 6 утра по местному. Я попросил до 8-ми не кантовать. Когда все же кантонули, поехали в магазин за едой. Самые актуальные напитки на Гавайях – это ром и пиво. Ром, потому что этот дриньк просто создан для тропического климата, а в сочетании с местными соками является еще и редким лакомством. Ну, а пиво – потому что в магазинах жуткий выбор свеже-соленого тунца, лосося и всяких морепродуктовых вкусностей. По мне так нет ничего вкуснее, если свежие морепродукты с хорошим пивком мешать. Алкоголь стоит дешево. Некоторые брэнды стоят буквально дешевле воды. Вообще, бытует мнение, что на Гавайях все очень дорого. Я слышу эти разговоры все 15 лет, что я проживаю в штатах. Я с этим в корне не согласен. Бензин действительно дороже. Но сами посудите: когда-то, например, в Калифорнии, бензин стоил 1.10 за галлон, а на Гавайях - 1.45 (таксы у них больше). И это, действительно, чувствовалось, но теперь у нас - 3.20, а здесь - 3.45. Это что, большая разница? То же и с фруктами-овощами. Ну, малость дороже, кто считает? Жизнь, как говорят, вообще штучка не из дешевых :)

Пару слов о комнатушке-крохотульке, которую моя супруга на этом острове нам выкрутила. Имеем мы две спальни, одна побогаче, со своим телеком и траходромом кингбэд, который дети смело оккупировали в виду как-бы-не-свалиться-посреди-ночи. Спальня имеет свою ванную комнату с двумя рукомойниками, кабинку-душ на трех человек (вот же извращенцы!), унитаз, соответственно, и все необходимое для танца барыня под выпивку с хорошей закуской. Вторая спальня поскромнее, хотя есть две кроватки, соединимые при нужде в совместную, ванная комната с совмещенной ванной-душем, но отдельно стоящими унитазом и умывальником. Барыню здесь не станцуешь, но чечетку отбить можно запросто (кстати, неплохая тема, надо попробовать :)). Есть и кухня с тарелками-вилками, посудомойкой, холодильником, микропечкой и еще чем-то, я в этих женских делах, если честно, не очень. Еще есть комната вроде гостиной, которая разделена на отдыхательную часть с телевизором, видиком и интернетной коробкой и обеденную часть, где находится формальный стол с креслами и стульями, который позволяет объединиться всей компании в борьбе с присутствием пищи на этой планете в эстетичной, кто понимает, манере. А у нас все просто, равномерно рассыпали все барахло из баулов по периметру номера, когда надо питаться, все сдвигаем или сбрасываем на пол и хряпаем по принципу «опоздавшему – кости». Все 3 комнаты выходят на балкон с мебелью и всякими буржуйскими видами на океан и тропическую флору. Вроде все. Еще есть кондиционеры и потолковые вентиляторы в каждой комнате.

Вид из наших окон хорош, но не лучший из возможных. Океан немного сбоку, и прибой виден только если волна играет. От номера до побережья метров 200. Со временем я ощутил вкус этого местечка. Ресорт создан как раз для таких как мы – молодых, и с детишками. Особо куролесить негде, все бары в 10 вечера закрываются, пьяные под окном дикие песни не поют, зато для детей – здоровенный бассейн неглубокий, с джакузями и водопадами, озерко с рыбками местной фауны, всякими садиками, да кустиками. То есть, при желании, можно просто здесь торчать и никуда больше не рыпаться, а атмосфера, кстати, как раз к этому и располагает. К слову, бассейн наш сделан настолько для детей, насколько возможно. Вокруг бассейна крупный песок кристалликами (как я понимаю, чтоб фильтры не засорял), по нему очень приятно ходить, как будто непрерывный массаж ступней получаешь. Каждую ночь местные песочек разравнивают, но вот что я так и не понял, так это как они умудрились смоделировать эффект пляжа, когда из выкопанной ямы проступает вода. Факт на лицо, наши взялись и вырыли яму на берегу бассейна, яма сразу заполнилась водой, в которой и плескалась счастливая ребятня до полного изнеможения. В общем, я, немного поплевавшись первое время, проникся всеми удобствами нашего положения и смирился.

Пляжа напротив нашего ресорта нет, хотя скалы вулканические хороши и живописны, но если идти по берегу вправо или влево минут 10, будут и пляжи и крутые ресорты. На Гавайах, вообще, нормальные законы. Например, никто не может купить побережье в частное пользование. Что угодно покупай, но пляж и скалы возле моря оставь в покое, так как считается, что это создано не нами, и должно принадлежать всем. А значит, иди в любой ресорт, что побогаче и пользуйся их пляжами, а заодно и водоемами/барами/лежаками, так как никто огородится колючей проволокой от народных масс права не имеет. Единственное, что местные могут, так это не раздавать пришлым своих фирменных полотенец, и не пускать на свои водяные горки.

В первый же день выбрались на разведку к соседям (свое побережье рассмотреть успеем). Побалдели на пляже и полезли в хозяйский бассейн. В отличие от нашего, здесь были гамаки, каяки и куры, о которых ниже. Бассейн раз в 20 больше нашего, в котором, кроме водопадов, есть еще и острова  с пальмами. Кстати, наблюдали, как с одной пальмы упала ветка. На вид она травяная и непрочная, но когда свалилась, звук был, словно слон подпрыгнул. Поставить на заметку, при сильном ветре под пальмами не балдеть.

Теперь о курах. К сожалению, эта тема не достаточно раскрыта в современных изданиях. На Гавайях очень много одичавших домашних животных, в основном кур и свиней, которые шарятся по всем островам и в виду отсутствия натуральных хищников и злобных бактерий, а так же природной лености местных обитателей процветают и благоухают. Свиньи, к слову сказать, последнее время вызывают настойчивое внимание со стороны местного правления. Дело в том, что они своими погаными рылами периодически подкапывают корешки пальм, по что последние и падают пачками оголяя красоту местных пейзажев. Дело дошло до того, что правление доплачивает за каждый заваленный объект, но местные сколотить себе состояние не спешат, и свиньям по Гавайам еще гулять и гулять.

Куры же наглые и непосредственные, пробивают туристические недоедки, ходят, не стесняясь, семьями (петух, пара курей и детки) и жрут ананасы, если найдут. В жизть бы не подумал, что цыплята из-за ананаса драться будут, хотя с другой стороны, в России и возможности нет смотреть на кур, хряпающих ананасы :) Именно на Кауаии кур расплодилось огромное множество, и, судя по тому, что они целыми семьями топчутся на каждом углу, вымирание им в ближайшее время не грозит.

Пора сказать и о сокровищах, не зря ж металлоискатель сюда перли :) Развернул антенну, пошел по пляжу. Некоторое время нарабатывал опыт, первый 25-ти копеечный отрыл с попытки 30-й, или позже. Потом дело пошло. Втянулся, семья позволила, ближе к вечеру, на мой очередной вопль «Нашел! Мы будем богаты!» реагировали только чайки, так как домашние уже смирились, а местные нехорошо поглядывали, в виду того факта, что я превратил пляж в дюны. Золота не было, зато нашлась пуговица от джинсов (кто ж ее потерял и при каких обстоятельствах :)), грузила рыболовные и много всякой мелочи. Я думаю, если внимательно вести учет найденного, агрегат окупится, как есть, до начала 2040 года, а с учетом инфляции, смешно будет потом, за какие копейки мы его когда-то купили :) Была дикая идея еще в Сиэтле, с металлоискателем забраться на территорию бывшего русского форта Елизавета, который в свое время так и не достроили, а потом, уже в наши дни, местные превратили в очередную «достопримечательность», и отрыть там старинные русские деньги :) Фиг я конечно там что нашел, но кроме нескольких пивных банок, я отрыл-таки некую железяку, которая обычно у туриста в кармане не валяется. Надеюсь, что это может быть часть какой лошадиной подпруги или что-то вроде того. Будет время, порыщу по Интернету, может и определюсь.

Жизнь ночная, однако, рулит. После отбоя, периодически выбираюсь на свежий воздух, под луну. Ощущение ни с чем не сравнимое. Все мысли о совершенстве бытия, высочайших материях, бренности существования нашего, скачут галопом пред глаз моих, заставляя задумываться о быстротечности времени отпущенного и отсутствия гарантий на жизнь будущую. В натуре, сидючи на тумбе бетонной, непонятно кем и когда воздвигнутой, приходит такая чехарда мыслей, что уже и не ясно, нафиг житие в стороне от Гавайев придумано, и кому это вообще надо. Неоднократно хотелось все забыть, остаться здесь навеки, лениться и не делать ничего, как и все остальные местные жители. Нет правильных слов, чтоб описать состояние свободы и умиления, когда посреди ночи сидишь недалеко от линии прибоя, слушаешь и смотришь, что делается в раю, и если отбросить всякие сомнительные удовольствия, не распространенные на этом континенте, имеешь просто весь мир под своими ногами для пользования, пока смерть... Кстати, о смерти: да пошла она в жопу. Если акула не сожрет, да в море серьезной волной не утянет, жить нам здесь практически вечно :)

Да уж... Последние строки со слов «Жизнь ночная, однако, рулит» были написаны в состоянии полной невменяемости, в виду многократного перебора нормы тропических дриньков. Как писал, совершенно не помню, но из песни слово не выкинешь, пусть уж будет, стирать не буду. На природу после отбоя действительно выбираюсь, а вчерашняя вылазка была просто чудо: полная луна, звезды над самой головой и перьевые облака, которые не закрывают звезды. Небо выглядит как салат, так и тянет взять ложку и все перемешать. Но мешал я то, до чего дотянулся: ром с тропическими напитками, пока силы были, а потом, оказывается, еще мемуары писал, да еще в такой мажорной манере :) Кстати, тумбы бетонной на трезвую так и не нашел :)

На территории ресорта есть водоем. Там живут штук шесть китайский карпов (тщатеально обфотографированные и присутствующие в фотоотчете и бесчисленное множество местных пескарей, серых  и непривлекательных, но я, как примерный отдыхающий, деток от рыбки отодвигал и трогать воду не разрешал. И вот, за день до нашего отлета, мы попали на утреннее кормление рыбы, где кормительница нам поведала, что оказывается, положено находиться в водоеме только той полдюжине карпов, а остальные – нелегалы, и у обслуги просто руки не доходят ее всю выловить. Я тут же бросился ловить пескарей руками, но безуспешно, очень уж резвые, гады, оказались, а служительница масла в огонь подливает «Вам бы сеточку, вот тогда...» Я офигел опять: «А, что, можно?» - «Да нет проблем, конечно, Вы же владельцы, это нам нельзя». Тут надо пояснить: мы в этот ресорт попали на волне уговаривания купить у них шматок этого счастья, за это, соответственно, добряки и человеческие цены на жилье, и фактически считались владельцами небольщого кусочка этого ресорта. Мысль, как наловить на жареху не давала мне покоя несколько часов, пока я, наконец, не родил План и из подручных средств не соорудил Девайс для ловли тупой местной рыбы. На добычу вышли всей семьей. Отдыхающие просто не поверили, когда я полез в пруд за добычей. Я держал сетку, Даша подкидывала приманку в правильные места, Женя фотографировала, а Дима всем мешал и старался незаметно свалиться в воду. Только эта местная фауна не такая простая, как казалась. Стена из крупных рыбин стояла в непосредственной близости, но над сеткой никто плавать не хотел, а мелочь всякая, в это время, пролезала между дном и сеткой и тырила наживку. Когда руки совершенно затекли, рыбалку пришлось прекратить. Весь результат – одна писилявка, которой до совершеннолетия еще как до Марса на четвереньках. Сфотографировались вместе на память – и пинка под зад, в родной водоем.

Остров этот по мимо своего возраста, известен и как самый «мокрый» из Гавайских островов (поэтому, кстати, такая бурная растительность). Мы здесь с женой были еще до рождения детей, семь лет назад. Отдыхали две недели. Женя серьезно подготовилась, и мы первую неделю носились по всему острову как сайгаки по всяким пешеходным тропам, каячным походам на заброшенные водопады и т.д. Потом я сказал: «Знаешь, милая, спорт – это хорошо, но так и крякнуть недолго». Остаток отдыха мы реализовали по-моему. Гостиница находилась прямо на берегу, до моря с приятным пляжем – не более 100 метров. Утречком набиваешь небольшой кулор шестью баночками разношерстного местного сока, бутылку рома толкаешь туда же, большой коктейльный стаканчик уже не лезет, поэтому приходится тащить его в другой руке. По дороге из комнаты, останавливаешься у лёдоделательной машины, и досыпаешь все оставшееся в кулоре место лёдиком. Далее, по пути следования, прихватываешь шезлонг и волочишь его за собой по песку оставшиеся метры, устанавливаешь шезлонг так, чтоб волна доставала до пяток, но не более, падаешь и делаешь себе первый коктейль. Голод дает о себе знать только после полудня. В хорошем настроении, перебираешься в номер, где шум моря чуть тише, вид океана чуть дальше, но в холодильнике ждет пиво и свежесоленая рыбка. Я б так год жил. Уезжать не хотелось. Так вот, тогда, вроде был дождик пару раз, эдакая морось совсем незаметная, на нее-то и внимания не обращали, на других островах тоже, вроде, иногда моросило... А в этот раз мы попали в серьезные ливни (шторм, по-местному). Ливень был серьезный, потом эта вся вода полилась с гор, нафиг размыла все, что можно, а потом это безобразие возобновлялось с переменным успехом каждый день, пока мы на острове находились. Короче, когда пришла пора перебираться на Биг Айленд, больших сожалений мы не испытывали.

Неприятности опять подстерегали в дороге. Первой ласточкой с нас сдернули по 25-ке за два места багажа, которые оказались тяжелее, чем 50 фунтов каждый. На будущее: если попадаешь на Гавайях в такую ситуацию, надо кричать, что летишь далее на международном рейсе, если билет не попросят- может пролезть на шару, а еще лучше, не набивать сумки до полной неподъемности, лучше больше, но мельче :)

А потом была секьюрети. На Кауаии к этому делу относятся очень серьезно. Можно подумать, что весь мировой терроризм спит и видит, когда ж наконец этот оплот империализма смоет с лица земли, потому все готовы. И как назло я забыл телефон из кармана выложить. Иду через ворота с мелким на руках, полураздетый и разутый, как положено, звякнуло, а я не врубился, думал кредиткарта в кармане экранит, выгреб деньги и карточки и пошел опять. Звяк - и все, два охранника подлетают, на личный досмотр обоих (Димка мой паровозом запопал), причем обратно не пускают, гады, а я с высоты своего роста вижу, как мой рюкзачок, набитый электроникой под самое нехочу, который без меня, законного хозяина, через телевизор путешествует, какая-то бабулька-охранница, божий одуванчик, воодушевленно с конвейера стягивает и разобрать наровит. Я ей махаю, мол, вот он я, повязанный, в слабой надежде, что может совесть проснется и дозволит она мне достать ей то, что она так жаждет увидеть, но тщетно, начинает она своими узловатыми ковырялками мое барахло вытряхивать и по тазикам раскидывать, а я-то знаю, что все, что я туда бережно напихал, в походных условиях никак туда не уложить, время надо, удобное помещение, стакан коктейля наконец, и ненависть бессильная во мне начинает клокотать. Тем временем сына прозванивают местным металлоискателем, находят две пуговицы на штанах, потом прощупывают нет ли пояса шахида, все культурно, в перчатках, хирурги хреновы, то же самое и со мной. Короче, когда я добрался до двадцати тазиков с содержимым моего рюкзака, которые карга делала вид, что пытается засунуть на место, вид у меня был, мягко говоря, злой. Отыгрался только тем, что встал у конвейера и неспешно стал делать вид, что укладываю все, как было, заблокировал им линию минут на несколько, а на все попытки охранников отодвинуть меня с дороги, отвечал тихим угрожающим рычанием. Всё, конечно, в рюкзак не влезло, да и в самолет уже пора было садиться, пришлось-таки уйти, хотя матюки в полную громкость на великом могучем, из меня сыпались до самого отлета, несмотря на успокоительную такиловую таблетку за восемь зеленых в первом же баре. В пассажирах, шарахавшихся от меня, мы без труда узнавали русских.

Биг Айлэнд

Полет прошел относительно спокойно. К сожалению, за месяц до поездки нас уведомили, что прямых рейсов временно не будет, и все что в этом направлении летит, садится на Оаху. Там мы и засели на полтора часа. Будучи на стороже и зная, что неприятности обычно ходят толпами, я заметил, что время уже в самолет садиться, а никакой суеты нет, да и самого самолета нет. Рванул в диспетчерскую, потом в другую, наконец, нашел стенд, на котором желтым по черному было написано, что наш рейс отправляется от других ворот. Пулей к семье и застал жену, разговаривающую с «опытным» пассажиром, который втирает ей вроде того, что все здесь делается медленно, и надо подождать. Ага, плавали, знаем.

На подлете к Биг Айленду объявили, что температура за бортом столько-то и во время высадки под крыло самолета не заходить. Мы с женой переглянулись – а где же кишка, которая ведет сразу в аэропорт? Кишки не было, равно как и аэропорта. Здание представляло собой небольшой навес с какими-то загородками, парой киосков и все.  Ни тебе кондиционеров, ни залов с аритетами, ни самих залов. Я подумал – родиной пахнуло, это по-нашему.

Взяли тачку в прокате, и что интересно, по размерам тачка в два раза меньше, а все баулы разместились в тех ж местах, что и в большой машине, за тем исключением, что сумку с дайперами пришлось выпотрошить в багажник рассыпухой, а то не закрывалось.

Эта, западная, сторона острова засушливая. Ландшафт представляет собой лавовую полустепь с чахлыми кустарниками и травами кое-где. Главный городок этой части – Кона, недалеко от аэропорта. А наш ресорт - минутах в 20-ти езды на север по побережью. Лавы много. Правильнее сказать, лава – везде. Остров молодой, лава разложиться еще не успела, все преобладающие тона – цвета лавы. За счет этого и пляжей немного. Им, оказывается время надо, чтоб намыться, а это время берет.

Увидел ментовскую машину и офигел, все отличие от обычной тачки – на крыше одинарная синяя мигалка, как в фильмах 70-х годов, потом присмотрелся, у них на острове вообще нету форменных ментовских машин, такое ощущение, что все менты просто мигалки на свой личный транспорт нацепили и рассекают гордые. Еще заметил, что лень местная и до ментов добралась. Как-то превышаю, потому что в потоке еду, третьим, а из-за поворота, мент в засаде выплывает, мигалка на месте, машина развернута как положено, но видно, ломает его работать – мы все трое пролетели на околозвуковой, а он и не дрогнул. Может он вообще спал?

По воскресеньям на острове выходной. Причем до такой степени, что даже закрыто большинство ресторанов, Я такого в Америке нигде не видел. Чувствуется, люди знают толк в отдыхе. В программе первых дней был геморрой по поиску недорогой машины под попу. Рентовать в крупной конторе на три месяца стоит 2300, появилось естественное желание сэкономить. Большинство предложений оказалось с противоположного, «мокрого», побережья, в районе столицы острова - Хило. Поперлись туда, а у них - выходной. Автомагазины на лопате, рестораны не работают, на улицах полтора туриста, а остальные в курсе, сидят дома и чай пьют. Кренделя, который нам стрелку сбил на свою недорогую машину посмотреть, мы тоже не нашли, он куда-то на вулкан уехал. Но мы быстро поосвоились, что на Гавайах вообще и на Биг Айленде в частности, дела делаются никак. За клиентом никто не бегает, в номер никто не звонит, макулатуру не предлагает. Пообещать и не сделать - в порядке вещей, сбить стрелку и самому же ее засохатить – вместо здравствуйте. Короче, эпопея с машиной кончилась в сторону наименьшего сопротивления: в нашей маленькой с проката через три дня загорелась лампочка «проверить двигатель», ну а дальше по старой схеме: поехали машину менять, они нам выдали что-то очень мощное, с шестью V-образными, и совсем новое, за те же деньги.

Природа восточной стороны в корне отличается от западной, масса зелени, цветов, крутые скалы, водопады, а так же какие-то жучки-кровососы и все местное бичьё обитает как раз здесь. Еще на острове есть два вулкана, примерно одинаковой высоты, один из них постоянно действует. По слухам, туда надо ехать под вечер, тогда в темноте можно будет разглядеть, как лава ползет в море.

Стоит ли упоминать, что на второй день нашего приезда пошел дождь, вернее, хорошо нам уже известный, почти родной, тропический ливень, который и тут все, нахрен, затопил. Разрулив, наконец, вопрос с Интернетом, набрел на забавное произведение, которое и настоятельно рекомендую:

http://moshkow.cherepovets.ru/cgi-bin/html-KOI.pl/INPROZ/TOMPSON/curse.txt

С переменным успехом шторм продолжается. Говорят, он сильно затопил Мауи (еще один Гавайский остров). Хотя, бывает и солнце, а иногда - сильный ветер, который временами просто достает. Единственный местный пляж, в десяти минутах от дома пёхом, имеет подобие песчаного вала, как я понимаю, чтоб волны, во время шторма не размывали пляж и не смывали этот самый песок. Так вот, при сильном ветре, песок с этого вала срывает и чувствительно колет незащищенное тело прохожих, а когда ветер очень сильный, эффект получается, как при стрельбе промышленной пескоструйкой, что делает этот песок при урагане, я даже не хочу знать.

Как-то пошел гулять на пляж при сильном ветре, и нашел двух черепах на берегу, тщательно обфотографировал, одна была такая вялая, что я думал она сдохла. Жена здоровым образом жизни довела до того, что я серьезно обдумывал, как бы эту черепашку на суп пустить.

На следующий день пошел, наконец, поплавать. После шторма вода мутная, как молоко, на всем ходу врезался в черепаху и чуть не уделался. Блин, а если б акула? Вылез и пока муть не осядет в воду больше не лезу.

Еще были приятно удивлены количеством наших людей. Первых, кого я встретил в нашем комплексе во время вечернего променада – была группа русских, всего четыре семьи, из родного Красногорска, все как один – микрософтчики. На следующий день – встретили земляков (еще две семьи) в соседнем отеле, где отсиживались во время очередного шторма. У них там что-то вроде научной конференции и наше участие приятно греет душу.

А вот петухи во всех углах не кукарекают, тема эта не для Бига. Зато есть мангусты. Их, вроде, завели, чтоб сюда змеи не пробрались, но мангусты устроились, расплодились, и сами теперь представляют угрозу для местной фауны, занимаясь разорением птичьих гнезд. Один мустанг живет у нас в кладовке на улице, я раз видел, как он домой шел.

Еще о местных зверях: приехали в номер вечером, стали распаковываться, ко сну готовиться, а тут кипишь в мамаше-детской спальне – в углу сидит зверь, что-то вроде сороконожки, но конкретно-тропического размера – сантиметров 15, а то и больше. Я схватил щипцы для барбекю, жена – камеру, и началась охота, зверюга, когда просекла, что охотятся по ее душу, проявила редкую прыткость – носилась по всему номеру, пока не забралась в плетеное кресло, да так толково, что найти ее не представлялось возможным. Пришлось кресло на ночь вынести на улицу, но жена к нему до сих пор не подходит, говорит: «А вдруг она там еще сидит?»

Потом был какой-то таракан, которого жена гоняла самостоятельно по кухне, пока он не испугался и не полетел, наши девки тоже испугались и хором завизжали (мужики спали и весь фан пропустили). Было нашествие лягушек. С какой-то тупой постоянностью, по одной лягушке каждый вечер, примерно в одно время, прорываются в дом, нарушая покой домочадцев. Сразу начинается истерика, мольбы о помощи, и приходится самому, белыми рученьками, ее отлавливать и отпускать домой в джунгли.

Правильно говорят: «хорошее познается в сравнении». Ознакомившись уже кое-как с окрестностями  и дальними углами вроде Хило, должен я было уже согласиться, что пляжи на Биге действительно не того, но тут оказалось, что совсем рядом с нами (минут 10 на машине) есть замечательный пляж, аж с двумя спасательными постами (вот же гады, где кого акулы покусали никогда не дознаешься, а об опасности узнаешь только по количеству спасательных станций на пляжу), красиво обрамленный лавообразными утесами с чистейшей водой, мелкой косой, которая помогает формировать  классные волны даже при спокойном море – рай для любителей буги-бординга, а у нас их целых два еще с позапрошлой поездки остались.

Остальные виды и подходы к морю выглядели, мягко говоря, слабо. Места, обозначенные гордыми словами вроде «национальный парк/пляж» как правило, были голы, лысы и убоги. «Парки» же местного значения мы стараемся вообще избегать. Правда, в одном таком месте было что-то вроде заброшенной пристани, с ржавой лебедкой для подъема маломерных судов и какими-то совсем разрушенными бетонными строениями. Так там была такая чистейшая лазурная вода, что даже при сильной зыби на дне просматривались какие-то разноцветные пятна, и я сначала подумал, что это детские игрушки волной смыло, а потом сообразил, что это рыбки, те самые, что в солидные аквариумы по всему миру расселяют, и сразу забил место, где я со своим фотобоксом скоро занырну.

К слову сказать, очень много мест общественного пользования облагораживается и реконструируется, чего-то там строят, делают на каждом шагу. Хотя, видно это, как правило, только по наличию массы всевозможной техники, простаивающей во всяких свирепых позах, работяг не видно – на Гавайах люди умеют отдыхать :) Даже такие работы, как дорожные делаются здесь с особым гавайским цинизмом: Мы-то у себя на севере привыкли, что работы ведутся непрерывно и особенно напряженно в праздники и выходные, когда движение меньше, соответственно и пробок меньше. Здесь все проще: например, делают дорогу – одна полоса в каждом направлении, половину трассы перерыли, на оставшейся полосе повесили светофор, чтоб потоки по очереди пропускал, экскаваторы на прикол и домой ром пить, или на рыбалку. Три недели по этой дороге ездим – шевелений нет.

Часто натыкаемся на устаревшую информацию: на Кауаии уже с полгода закрыт детский музей, про который много писано на Интернете и в специальной литературе, при попытке поесть фирменного мороженого (чтоб при тебе в вафельный стаканчик понатолкали чего закажешь), выяснилось, что они закрылись в виду того, что бизнес прогорел (это на жарких-то Гавайах), но самый большой удар ждал меня с виндсерфингом. Вдумайтесь, вычитав, что самое классное место на всем острове для занятий виндсерфингом находится в 10 минутах ходьбы(!) от нашего дома, и такая серьезная контора как Marriott hotel предоставляет недорогие уроки и рент всего необходимого, мы узнаем, что у них больше этого нет, потому что кто-то стащил у них все это барахло, и если кто теперь и ходит на острове под парусом на доске, так это они сами все с большой земли приперли.

Первая попытка забраться на одну из вершин увенчалась полным провалом. Семью уговаривал несколько дней, кое-как договорились, собрали теплые вещи, покушать и тронулись в путь-дорожку, по хайвею с говорящим названием - дорога 200. Все справочники пророчат жуткие беды всем несчастным, поехавшим этой дорогой. И она самая наистрашнейшая из всех местных дорог, и страховка не покрывает машины, запопавшие в тех краях, короче, не едь – козленочком станешь. На самом деле – дорога, как дорога, ну малость потертая была местами. Горы на острове очень пологие и без карты не разберешься сколько их вообще. Положение с тучами, которые периодически закрывают некоторые из вершин, только усложняет дело. На сей момент я думаю, что их четыре, но могу и ошибаться. Проехав два часа в сторону горы, и не приблизившись к вершине на сколько-нибудь видимую величину, она мне еще больше понравилась. В одном месте был 300-метровый дождь, который там есть всегда. До и после – совершенно сухой асфальт, ни капельки, а на этих 300 метров – как из ведра. Даша по этому поводу заметила, что «в это место хорошо приезжать охотится на дождевых червей» :)

Остановились в визитерском центре, где рекомендовалось оклиматизироваться 30 минут, не меньше. Вот с этим я согласен, посидели, покушали. И тут меня сомнения взяли. То, что до вершины нам не добраться, я уже смирился – бензин кончился, а заправка ближайшая только на побережье, слабовато у них с сервисом на высокогорье. Да тут еще все  вокруг с 4-мя ведущими, всё как в справочниках рекомендовано, и главное – местные тоже все на вездеходах, заподозрил подвох, оставил семью и рванул вверх на разведку, сразу за визитерским центром начинается дорога без покрытия, ну камушки кое-где лавовавые валяются. Я ж все понять не мог, почему вездеход нужен, а оказывается, камушки эти, в отличие от «нормальных» булыжников, ведут себя как банановая кожура для колесной техники, другими словами машина едет, как на лыжах по катку, кто пробовал – знает. Участок «плохой» дороги всего шесть миль, дальше опять асфальт до самой вершины. Самое смешное, что сделано что специально, чтоб народ не шастал, пробок не создавал, а дальше вверх дорога хорошая, потому, что в телескопах оптика серьезная, пылить нельзя. Знакомый мой сюда же ездил месяц назад, вот отчет: http://tung-sten.no-ip.com/Images/Trips/2007/Hawaii.11.2007/MaunaKea/TripReport2.htm

Посетили в очередной раз местного гиганта всех ресортов - Hilton. Очень грандиозное сооружение, как я уже упоминал выше, есть даже катера и поезда для перевозки граждан. Есть и лагуна. Заливчик в этом месте делает букву «Зю», чем местные капиталисты и воспользовались. Понастроили мостиков, облагородили берега, привезли песочка и получился очень культурный пляжик с каяками в рент, искусственным водопадиком, шезлонгами и мусорками на каждом шагу.

Вот спросите меня: «Андрюха, а как ты относишься к акулам?» А я вам честно скажу: «Боюсь до смерти». Как культурный человек, я, конечно, понимаю, что шанс быть покусанным (или съеденным) акулой, даже в таком хлебном месте, как Гавайи, практически равен нулю, но давайте посчитаем. Для меня две мили проплыть - что два пальца об асфальт, ну очень просто. Теперь представим меня, красиво плывущем в миле от берега. С чем, плавающим в океане, по крутизне, можно сравнить человека-пловца? Кто поспорит, что любая рыба, обладающая достаточно крепкими зубами не может подплыть и откусить сколько хочет, по аппетиту, и ничего ей за это не будет? Та мелкая рыбка, что крутится перед носом, хорошо знает, что десять раз удерет, пока человек к ней потянется, а та рыбешка, что побыстрей, как правило, показывает человеку хвост, если он сможет его разглядеть в мутной для человеческого глаза воде. Последним, который узнает, что его хряпают, окажется, опять же, тот же самый человек, потому что фиг он вовремя чего увидит. Бродит по морю, дурашка, как ежик в тумане, и по дурости все еще мнит себя царем зверей. Я в тайге не новичок, с медведями сталкивался не раз, и, кстати, видел их на расстоянии хорошего плевка, заметьте, решетка нас не разделяла, но это совсем другое, там у нас хотя бы шансы увидеть друг друга были почти равны, а тут стихия водная, зловещая. Возвращаясь к выше написанному, плыву я такой красивый, в миле от берега, с настоящей глубиной под пузом, а вокруг – никого, не плавает так далеко никто, и сразу возникает ассоциация с рыбалкой, хороший такой, жирный червяк, доступный любому местному гаду, кто проголодался, и он один такой, в правильном месте, в подходящее время, заброшен как раз там, где крупная рыба ходит. Я все к тому веду, что знаю я, чего боюсь. А тут лагуна, правильно окультуренная, от моря сеточкой огороженная (поплавки там всякие, успокоительные, покачиваются), типа, враг не пройдет. Я, как с ума сошел, в воду смело прыгаю, за рыбешкой гоняюсь, под камни руки толкаю, в расчете чего-нибудь нащупать. Когда я опять с размаху врезался в черепаху, размером с добрый телевизор, я призадумался, какая же там ячейка в той сети, нас охраняющей, если такая дура пролезла? Подплываю к «сетке», и в ужасе обнаруживаю, что сети, как таковой, вообще нет, это просто канат натянут с поплавками, чтобы каякеры в море не шастали. Развернулся я на месте, и рванул к берегу так, как будто за мной гнались все акулы Океана. Стал осмотрительнее, и сразу увидел много чего опасного для здоровья, настроение пальцы под камни толкать как рукой сняло. Например, ил (больше на змею похожий, но рыбой считающийся). Вот он лежит на дне, красавчик, пасть зубастую раскрыл и в душу смотрит. Илы очень территориальные твари, и за свою щель меж камней будут стоять насмерть. Зубы у него крепкие – ракушку раскусывает, и острые – бритва отдыхает. Если он до чего дотянутся может – обязательно кусает, об этом и плакаты кричат и туристы, в неправильные места наступающие. Да вообще, ил – это мурена-недомерок, а мурена, я сам видел, запросто может завалить аквалангиста, откусив ему голову. Фильм «Бездна», рекомендую, кто не видел :)

Как-то иду с пляжа, настроение такое лирическое, и давай я рассуждать вслух, какой же я везунчик, что могу свою трубу дома забыть или специально оставить, и никто меня срочными звонками отвлекать от заслуженного отдыха не будет. Долой, мол, цивилизацию, прогресс, да здравствуют вода из горной речки, какосы-бананы с дерева и отдых в шалаше с любимой на пляже. Вечером накрылся компьютер. Через день я завыл волчьим воем. Дело – под Новый год, почту не получишь, кино не посмотришь, новостей тоже нету, а самое неприятное - перевод на крупную сумму где-то затерялся, в общем – мрак полный. Будто свет отключили, а когда дадут не сказали. Благодаря тому же Новому году, Рождеству и закону Мерфи ремонт занял три недели, а факт, что я нахожусь на острове с двумя деревнями посреди Тихого океана только усложнил дело. Со временем информационный голод уняли. Ноутбуков понавезли достаточно, вечером всей толпой на лужайку возле дома, и все носы в мониторы, как в доброе старое время в хайтековской конторе.

Вышел вечерком прогуляться возле дома, прошелся к бассейну посмотреть на пальмы на фоне ночного неба, приятное зрелище, никогда не надоедает. Вдруг вижу, на дорожке какая-то детская игрушка валяется, не то зайчик, не то танчик какой-то. Калитку уже на ночь закрыли, а через оградку, хоть и невысокую, лезть как-то не солидно. Подошел поближе, к решетке прильнул и внимательно объект осматриваю. Рассмотрел, что это никакой ни танчик, а самая настоящая лягушка гиганских размеров, да еще и настоящая, так как игрушки такие детальные не делают, а если б делали, детишки б на дорожках не разбрасывались. Посмотрел, чем бы в нее запустить, ничего путного не увидел. Вспомнил, что у каждого нормального есть брызгалка под носом. Когда слюни кончались, вспомнил, кто я по образованию и осмотрелся еще раз повнимательнее, в поисках правильного инструмента. И инструмент сразу нашелся – прямо к забору был прицеплен длиннющий шест и сачок, для вылавливания из бассейна всякой гадости. Во, думаю, то, что надо. Сейчас сачок над ней занесу, она как прыгнет от испуга и прямо в сетке запутается. Никто никуда не прыгнул и я сменил тактику, сделал поправку на местность (лягушка-то гавайская!) и стал соскребывать ее сачком с асфальта. Кое-как достал и свалил ее у ближайшего тускленького фонарика на дорожке. Жаба, а это была именно она, по размерам была не меньше наших красногорских бул-фрогов, только не крякала и не убегала. Побежал я, прямиком домой за фотоаппаратом. Оказалось, зря бегал, можно было не торопясь сходить, да еще чайку попить и телевизор посмотреть. Жаба сидела на том же месте и, наверное, еще не поняла, что ее тщательно двигают и осматривают. Получились неплохие фотки, что интересно, снимал, конечно, без вспышки, выдержку ставил на 15 секунд (!), а эта тварь даже на миллиметр не сдвинулась, после каждого кадра я ее немного шевелил, чтоб кадры разнообразнее получались. В конце съемке, не удержался и плюнул в нее еще раз, в упор, захотелось хоть раз попасть, дело принципа, да и мерзкая у нее внешность была, если честно. Потом дал ей несильного пинка и пошел спать.

Вещи давно вышли из-под контроля. Все писано непрозрачными буквами, прямо по Хантеру Томпсону. Мандарин, втоптанный в песок неуклюжей детской ногой, опускается тут же в море, дабы отмыться, и никто не удивляется этому, словно мы веками только и делали, что мандарины в океане поласкали. Шкурка же мандариновая, отброшенная ленивою рукой, до берега никогда не долетает, подхваченная какой-то особенно тупорылой тропической чайкой уносится в небо и гордо летит вниз, когда разберутся, что хапнули не то. Двухлитровые бутылки из-под рома вылетают из нашего номера, как отработанные гильзы из крупнокалиберного пулемета, печень пока, вроде, терпит, но насколько ее хватит в инструкции не написано. Вокруг – зомби. Едем с друзьями на пляж, проезжая мимо очередной, типа, ремонтируемой зоны, обратили внимание на местного мента, хмуро сверлящего поток машин остановившимся солнцезащитным взглядом. «А что он такой сердитый?» - спрашивают. «Да, все нормально, он просто спит» - отвечаем мы, как уже бывалые.

Теперь о самой ценной вещи на Гавайях. Что самое необходимое на Гавайях? Ласты, маски, деньги? Фиг. На Гавайах самая главная вещь - это бусы. Конечно, не любые, а бусы специальной формы и размеров. Еще со времен капитана Кука (которого, кстати, завалили и съели как раз на этом острове) на бусы можно было выменять еду, кров, развлечения и все, что душа пожелает. Как доказывает время, ничего не изменилось, аборигены так и остались темными папуасами, разве что людоедничать перестали. Теперь они только смотрят на бусы и сразу волокут выпить и закусить, а потом развлекают местными песнями и танцами до упаду. Речь идет о Луау – местная вечеринка с ужином и концертом. Луау устраивается во многих ресортах и отелях крайне регулярно. На входе всем имеющим билеты выдаются бусы, а территория Луау забором с «колючкой» не огораживается, при наличие похожих бус, группа русских туристов может легко слиться с толпой отдыхающих и поучаствовать в общем празднике душой (танцовщицы с бюстгальтерами из кокосов) и телом (только его размерами ограничены выпивка и закуски).

Народ собрался на лошадках покататься. Я чуть ли не единственный, кто на них когда-то ездил и больше всех сопротивлялся этой поездке. Мои аргументы, что это опасный спорт, шею недолго сломать, задницу отобьешь, штаны конятиной будут вонять услышаны не были, и мы поперлись. Решающим моментом оказался тот факт, что Женя нашла ферму, где на лошадей пускают с 3-х лет, а у нас двое детишек в нежном возрасте, которым ну непременно надо срочно на коняжках гавайских прокатится. Первый заход обернулся полным крахом. Погода в той части острова, где расположены все фермы, как правило, всегда отвратная - высоко в горах, сыро, туман, облачно, но когда мы приехали (добрых 40 минут от дома), просто дул сильный ветер и шел дождь. Детей в такую погоду на лошадей мы садить не схотели, а местные стали бабки вымогать, как тут во многих конторах принято. Я, было, полкана спустил, но потом, вроде, забили и вернулись домой не с чем. Гору ту с нашего крылечка видно вообще-то, пары дней не прошло, семья и друзья рассмотрели в тех краях просветление, нажали на меня, горемычного, и мы опять туда же поперлись. Было суше, контингент продолжал клянчить деньги, но в этот раз мы были неотвратимы. На всех других фермах, на сколько мы видели, лошади были просто шикарные: рыжие, светлогривые, седла резные, качественные, конюхи опрятные и т.д. Наша ферма была намного проще, лошаденки заморенные, чахлые, цвета черного, седла подранные, местами штопанные. Построили конный состав пред группой туристов, которых оказалось аж 14 человек, плюс четыре детя 4-5 лет от роду. Дали двух проводников, заставили написать расписку, что если чего случится, ферма ни при чем, сами, мол, напросились, предупреждали вас о последствиях, теперь на себя пеняйте. И вот, наконец, идем мы с ковбоем-провожатым к моей лошади. Я парень видный, кило на 100 тяну, не меньше, а коняги стоят, глаза тупые-тупые, и вдруг я у одного коняги в глазах отчетливо мысль читаю: «Только не ко мне!», и тут же злорадный блеск у другой лошадки, когда я полез на спину к ее соседу :) Тот, кому я достался рад не был, но виду не подал. Представили мне его, звать Skippy, по нашему вроде Сачёк, не в смысле чего-то ловить, а как раз наоборот, прогулять там, от работы отвильнуть. Skippy постоял с минутку спокойно, потом вздохнул и укусил соседскую лошадь! Ту самую, что ухмылялась. Я сразу догадался, что поездка будет нескучной. Наконец, все расселись и нам предложили тронуться. Вожатого у них нет, чисто по-гавайски сказали в какую сторону ехать и все. Ну, правда, еще сказали, куда ее (лошадь) лягать, чтоб ехала. Я со Скиппи сначала по-хорошему, что, думаю, зря скотину уродовать, «Иди, - говорю, - со всеми, туда иди» и эта скотина полезла в гору. Я говорю: «Ты что, сдурел? Как спускаться будем?» Тяну за вожжи, а он брыкается, типа, не тронь, я знаю, что я делаю. И повел он меня своими звериными тропами, а на меня семья смотрит, друзья, детишки мои, наконец, а я ж успел заявить, что я бывалый, неудобно стало, тогда я по секрету дочке сказал, что мне попался самый тупой конь в табуне, и это частично меня оправдало. Со временем моя любовь к животным поостыла, Скиппи стал огребать по полной программе и, о чудо, стал ехать, куда ему говорят, даже русский язык стал понимать, и в словарь не заглядывал :) А когда нам дали добро проехаться побыстрее, и Скиппи услышал свист вожжей над ухом, он вообще стал очень даже толковой лошадкой, а вот я подустал... Оказывается, есть разница скЕкать в неполных двадцать или в засороковульном возрасте, и проехали-то всего ничего, а язык у меня болтался на плече как пионерский галстук, и, заметьте, не от счастья. Видно, с этой темой лошадиной надо завязывать.

Побывать на Гавайях и не сходить на рыбалку? Ну уж нет! Воспетая Хантером Томпсоном, Эрнстом Хаменгуэем, Джеком Лондоном гавайская рыбалка была в списке намеченных развлечений с самого начала путешествия. Жена поискала и организовала трип. Полдня, 100 зеленых, масса солнца и свежего воздуха, все, что поймаешь - забираешь. Подъем в шесть, жена нежно толкает в бок, я поднимаюсь легко, чай не на работу :), на столе приготовленные заранее координаты места, кредитная карточка, немного наличными на чаевые команде, в холодильнике бутерброды, осталось только навести себе коктейльчик покрепче, запаковаться и в путь. «Что у меня за жена, чистое золото», подумал я про себя, скидывая в переносной холодильник бутерброды, мандарины и банан (на самом деле бананов было два, но мне показалось, что два будет слишком много и, дабы зря фрукты не переводить, взял с собой только один, скоро будет ясно, почему заостряю). Пароход нашел без проблем, раннее утро в гавани, кругом напряженная суета, народ в море выходит на всем, что плавает, в глазах, под маской безмятежности, прослеживается алчность и азарт, все рыбаки немного дурики, каждый хочет, чтоб при нем самого большого марлина вытянули, от того и обстановка слегка накаленная.

Наконец, вышли в море, катер – 38 футов, что не мало, но и не много, на борту 8 рыбаков, 2 пассажира, капитан и 2 матроса. Сразу закинули все удочки, 10 минут хода, и глубина уже 6 тыс. футов, что есть 3 км. Хлебнул коктейля и полез на второй этаж, на мостик, приставать к капитану с тупыми вопросами. Там же еще какая-то гражданка, и вот мы все в светской беседе по-местному, то есть трещим оживленно, но ни о чем. И вдруг, слышу я фразу, которая меня сильно насторожила. Гражданка спрашивает: «Так, что же все же с бананами? Почему это считается «бед-лак» (типа, неудача), если кто на борт банан принесет?» Я насторожился и, хотя технические подробности в пояснениях капитанских я не разобрал, отчасти из-за рева двигателя, а в основном из-за крепкого новозеландского акцента (а вернее, чистого британского английского, на котором капитан и изъяснялся), суть я уловил: в моей сумке лежит причина нашей рыбацкой неудачи! Ну, походив вокруг да около, спрашиваю я капитана, как бы невзначай, а что, мол, будет, если кого с бананом на борту застукают? Кого за борт? Банан или того, кто принес? Капитан оказался парень простой, говорит: «Ты что, банан притащил?» Ну, я свою тему, мол, факт возможен, хотя и маловероятен... «Короче, - говорит кэп, – Проверь, если есть банан, сожри его, поцелуй кожуру, типа, прощаешься с неудачей, и швырни за борт». Спустился вниз, достал и съел, поцеловал и выбросил. Пару раз услышал от рыбаков, что такие вещи на борту держать - полный «бэд-лак», сволочи, думаю, где ж вы раньше были? Народ сидит, рыла в стороны воротят, со мной никто не общается, и мне кажется, я слышал, как кто-то про «руку Москвы» чего-то сказал. Милитаристы хреновы :) Короче, не поймали мы ничего. Даже не клюнуло ни разу. И понял я, что рыбалка на Гавайах – это серьезнейший развод. Недели нужно море тралить, чтоб что-то зацепилось, вот и ищут простачков, вроде тех же туристов, которые оплачивают бензин да снасти, а взамен предлагают сомнительное удовольствие, типа посмотреть, как рыбу ловят, если сильно повезет, конечно. Про качку я вообще молчу. Мне кажется, к этому невозможно привыкнуть, если пароход большой - другое дело, плавали – знаем, но с маленькими катерами все не так просто, уж и дышал с морем и на горизонт пялился, а все ж мутило меня потом еще с полдня, пока не принял дополнительные 200 грамм, излечения ради.

А на следующий день поехали рыбок смотреть. Есть тут место одно, называется Captains Cook. Туда можно добраться только пехом, по горной тропке, либо морем, зарентовав каяк или купив тур на катере. По морю там – всего милю, решили не париться и взять каяк. Встали опять рано (так и в привычку войдет), прошел слух, что в заливе могут быть дельфины и их смотреть лучше с утра. Наконец, мы на плаву. Дельфинов увидели сразу же. Вокруг них вилось несколько каяков. Подошли поближе и давай снимать прямо с борта, постепенно ажиотаж достиг апогея, «Эх, - думаю. – один раз помирать!», натянул очки и прыгнул в воду. Первых же кадр, который я увидел – ряд каких-то маленьких рыбок, которые застыли по стойке «смирно». В голове мелькнуло: «хорошо, не белочки», а потом сообразил, это ж дельфины в глубине, прямо под нами, толпа целая, и не стоят они вовсе, медленно проплывают, как летят, а потом и звук услышал, на самом краю слышимого, почти ультразвук, знаменитые дельфиновые эхолоты. В общем, слов нет, как приятно дельфинов наблюдать, и именно под водой. Как бы, интересно, кит смотрелся? Хотя, кит гораздо глубже ныряет, его только на погружении-подъеме и можно засечь. Дальше, высадились мы у памятника, я увидел надпись «Парк закрыт, нарушители будут привлечены» и сунул нос в джунгли, посмотреть, что вокруг творится. В джунглях творилось много мангустов. Двое толи дрались, толи договаривались, еще один ловил птицу. Увидели меня и резко разбежались. Снять зверя опять не удалось. Блин, думаю, может их местные на шапки-воротники заготавливают? Да вроде не видно, чтоб носили, и почему тогда они так прячутся? Наконец, залезли в воду, и я совсем попутал. Такого я не видел нигде, хотя, вроде, и на рифах был, и рыбку разноцветную фотографировал. Батарейка села, место на карточке кончилось, я замерз как собака, а уходить ноги не идут, вернее, руки не гребут :)

Жизнь берет свое. Что ж нового? Было нашествие друзей, а потом – нашествие муравьев, потом – нашествие родственников и опять друзей, точнее даже знакомых родственников. Про муравьев слово отдельное - мелкие рыжие твари, которых сразу и не рассмотришь-то, но когда Дима в задумчивости наступил на их норку под пальмой, они бросились на него как волки и за 15 секунд между первым Диминый визгом и полным погружением в воду, чуть не отгрызли ему ногу. Чтоб жена воду в ванну наливала я орал на бегу, волоча бедного Диму, как толковый солдат артиллерийский снаряд. А в машину лезут тараканы. Дело дошло до того, что Женя поменяла машину. Тараканы были не в курсе и быстро заселили новую машину пуще прежней. Еду я, весь такой красивый, с семьей на пляж, а по приборной доске таракан ползет, наш, блин, российский, я уже и отвык от их вида. Как дисциплинированный, дотерпел до перекрестка, остановился, приоткрыл дверь и неожиданно показал таракану козу. Страшную! Таракан – в щель, я дверью со всей дури – хлоп! Машина американская, все щели по полсантиметра. Так и видится этот таракан, в страхе в изоляцию забившийся, новые барабанные перепонки отращивающий. Кстати, решилась и проблема той сороконожки, что нас в спальне ждала, когда мы въезжали. Читаем информацию про остров в толковой книжке и узнаем, что на острове, помимо скорпионов водится страшный зверь – центипеда, и, как советуют местные врачи, единственное противоядие, если эта тварь укусит – три дня быть пьяным в стельку, иначе - болевой шок. Блин, мне интересно стало, полез на Интернет, говорю, покажите лицо врага, знать хочу, мол, как он выглядит. Показали картинку нашего старого знакомого. А дальше стал рыться, нашел кадры, как эта сороконожка мышку белую кушает... (вот тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Centipede , а так же тут: http://www.youtube.com/watch?v=8CL2hetqpfg и вот тут: http://www.youtube.com/watch?v=3APJA0EedSE)

Собралась у нас, наконец, компания из молодых и сильных и пошли мы войной на илов. На нашем берегу, между лагуной и пляжем есть мостик, под которым в щелях живут илы. Несколько штук – под метр длиной, а один кадр намного больше – два полных метра, зубы как у волка. Вот к ним с разборками мы и отправились. Кончилось тем, что мы двум мелким илам пирсинг сделали, теперь они козыряют модными блестящими крючками, торчащими меж зубов и пугают туристов. А Серега кричит: «На петлю возьмем! Крепкая веревка нужна, ее не перегрызет!» Короче, если б рома оказалось немного меньше, поймали б и зажарили.

Местная дама одна похвасталась, что плавала в десяти метрах от кита, который с детенышем, а потому гарантированно будет в том месте еще несколько недель. Главный ориентир – кит ныряет напротив большого желтого дома. Жена говорит – «Хочу!» Я ее два раза переспросил, так как она у меня, вообще, девушка благоразумная. Ну, если хочется, делать нечего, поехали искать ту самую вонючую бухточку. Кит уплыл, и китенка своего забрал, что может и к лучшему, но посмотрели мы как новострой тут делается. Подъехал бульдозер и лаву раскатал. Подвели коммуникации, сруб построили и домик замутили современного вида, дело-то простое. Ну, представить, что такой дом кто купит, я еще могу, а вот скажите мне, что нормальный человек там несколько месяцев просидит и не сопьется – увольте, не верю! Это ж представить только: куда ни глянь – лава, на все четыре стороны. Парадное выходит на лаву, все спальни – туда же, в ванне моешься, душно стало, форточку открываешь, а там – нормальный лунный пейзаж. Для кино про космос, может, и покатит, но не каждый же день такое смотреть! Конечно, не весь остров покрыт лавой так безнадежно, есть и зелень, как раз там, где всегда поливает, строят везде, но кто покупать будет пока не ясно, так как ипотечный кризис лупанул и по Гавайям. Короче, не будем о грустном.

Наконец-то сделали полный объезд острова. Готовились месяц. А вернее – погоды ждали. У нас дожди не идут вообще, чего не скажешь о другой стороне Бига. Там дождь идет всегда, Сиэтл отдыхает. За месяц выдался один день, когда обещали солнце на той стороне. Что и случилось, хотя возвращались в потемках уже по дождю, и на следующий месяц объявлен беспробудный дождь. Посмотрели мы их прелые достопримечательности, дохлые водопадики, бедность неописуемую коренного населения, нелегкая занесла залезть в термальный водоем у самого синего моря, предупреждали же, что лезете на свой риск, мол, что тут только не плавает, нет же, экзотика, по утру какая-то сыпь полезла, благо спиртовые промывания (и вливания) ее напрочь вывели. Вулкан посмотрели, весь воняющий и пар извергающий, там, где просили из машин не выходить и кондиционеры не вырубать в виду выбросов ядовитого газа, я таки, конечно, вылез и пару фоток отснял, о чем потом и сожалел, так как водка к концу подошла, и отравление лечить нечем было :)

Разрешилась и загадка местных мангустов. Я-то все в толк не мог взять, почему они такие пугливые? А тут, иду себе вечерком, мангуст через дорогу – шмыг! А у меня такое непреодолимое желание догнать его и пинка под хвост для скорости! Так это я здесь только третий месяц, а что ж с ними местные делают!

Правильно говорят: «У Аллаха нет своих баранов, если он кому-то их посылает, то у кого-то их берет». Дельфины отметились на Хапуне-пляже, а с Captain Cook свалили и адреса не оставили. С утра приходим на пляж – группа плавников недалеко от берега. И вижу, что не акульи, а все ж пошел к спасателям, переспросить. Я уже упоминал, что по технике безопасности спасателям в воду лезть запрещается, если акула кого хряпает? Это специально придумали, чтобы лишних жертв не было, пусть себе кушает киска, не отвлекается :)  Жена говорит: «поплыли к дельфинам», а я, герой такой, «давай», говорю. Поплыли втроем, еще брат мой двоюродный с нами в компанию попал. Ну, это тебе не на каяке плавать, я вперед вырвался, с тоской всматриваясь в отодвигающееся вниз дно, еще немного погреб, а потом нашел отмазку, типа, дельфинов не слышно, значит они далеко, и поплыл обратно. Действительно, не свистели, толи не голодные были, толи мы и близко до них не доплыли. Из удовольствий только и досталось нам, что посмотреть издали, как они из воды выпрыгивают и сальто крутят, не так красиво, как в цирке, но зато от души. Уж если о прыжках речь зашла, то просто обязан упомянуть картинку, которую я на том же Хапуне-пляже видел: кит, целиком в воздухе, в лучах утреннего солнца. Такое не забывается. К сожалению, я застал его уже в полете, не видел, как он выныривал, но все равно зрелище было сильное, даже с километрового расстояния: двадцати метровая дура под углом градусов в 60 вылетает из воды, как какой-то лосось, описывает дугу и плюхается в воду в целом фонтане брызг. Все это, как я уже говорил, нежно подсвечивается лучами восходящего солнца, фон голубой сверху и бирюзовый снизу, море спокойное, соответственно все дублируется отражением на поверхности.

Тема буги-бордов не умирает. Есть волны – катаемся. Одна разница, если раньше все обсуждения сводились к воплям восторга от того, как нам классно по волнам прыгается, то теперь все больше критикуем - и волны слишком короткие, и дно последний шторм неправильно перелопатил, и редко хорошие волны подходят, и все хорошие места местные разобрали, короче, умудрились найти минусы и в этом прикольном занятии :)  Все-таки напрасно так часто сёрферов по телеку показывают, дали б мне волю, я б эти передачи вообще запретил. Это там я увидел, как всякие мелкие кадры без страха в трубу влезают, потом также красиво оттуда вылезают. По телеку же не говорят, что многие из пробующих получают повреждения недетские как раз от этих труб, ну я и полез :)  С Океаном вообще нельзя на «ты», только показалось, что все уже понял, эти бедные волны как орешки молотком пощелкаем – значит, жди беды. Ну, мне-то повезло, меня дедушка-океан по-отечески по попке похлопал и отпустил, хотя возможностей у него много больше. Я же, 100-килограммовый детина, свернутый калачиком и прыгая по дну как детский резиновый мячик с одной мыслью «только бы не камень, когда жбаном по дну», под бушующей волной, далеко не штормового размера, на удивление выплывал, хотя и далеко не там, где нырнул и часто в компании других таких же студентов или их буги-бордов. Шум волн притупляет инстинкт самосохранения, и до меня дошло только после нескольких неудачных попыток, что в трубу лезть действительно опасно. Пока летишь с волны прямо – страху нет, одно веселье (вот ведь, опять неверно сказал, правильнее будет, ОБЫЧНО страху нет), единственно, надо следить, чтоб нос борда не нырнул – тогда труба дело – ноги-голова-ноги, здравствуй, мячик, весело прыгающий по песчаному дну. Но стоит с гребня волны резко в сторону взять, чтоб водопад короны волны с вершины летел над тобой и перед тобой, а с другой стороны волна подпирала силы жуткой, а внизу аццкий котел из волны предыдущей клокотал, и в этот момент надо немножко ошибиться, типа, совсем на чуть-чуть жопой вильнуть в неправильную сторону, и всё, что бы не делал – огребаешься по полной программе. А вот если всё получается, испытываешь удовольствие. Очень быстротечное, но невероятно острое. Я б никогда не подумал, что стремительно скользить с волны, окруженным водой со всех четырех сторон, и быть совершенно сухим на какой-то миг, может быть так приятно.

А с миноискателем моим дела на этом острове складываются хреновенько. Рьяно навалившись на наш пляж и отрыв несколько монет мелкого достоинства, я начал анализировать ситуацию и догадался, что ехать мне надо на пляж общественный, наиболее популярный, и рыть там. Так и поступил, Хапуна и есть лучший, да еще и общественный. Через час поисков я засомневался, что прибор вообще работает, ни одного писка даже на крышку от пива, но когда я увидел первого, а потом и второго охотника за сокровищами, да еще и с оборудованием настоящим, которые лазали не только на берегу, но и под водой, до меня дошло. А если монетки мне все же перепадали, то они были настолько новенькими, что просто физически не могли находиться в песке больше, чем нескольких часов. Ну и где тут азарт? Все найденное, да еще металлического мусора добавивши, затолкал в песок под водой в самых труднодоступных местах. Пусть конкуренты разминаются, мне-то дно морское пока не под силу ввиду возможностей технических.

От скуки пошел ловить карпа. Дело совершенно не спортивное, в лагуну всякая дрянь стекает с полей для гольфа, которую регулярно там распрыскивают, дабы травка зеленела, соответственно, кушать рыбу нельзя. А рыбы много, значит голодная, будет хапать все, что дадут, но видел я там метровых крокодилов и очень захотелось с ними силами померятся. Поймал и отпустил несколько рыбок разного цвета, а потом попался и «крокодил». Он меня совершенно разочаровал – с его весом и размерами можно было б хоть попритворятся, что сопротивляешься. Гавайи, что с них взять.

Со временем я стал почти мастером по ловли ящериц. Обычно геко (это местные ящериц так называют) отделывалась легким испугом, а тут попалась мне здоровенная ящерица, сантиметров десять, не меньше, и я ее слегка прижал. Детишки мои меня окружили, ручонки свои тянут, просят ящерку подержать, я ее поудобнее перехватил, а она хлоп и пополам сломалась! То, что ящерица в минуту опасности свой хвост сбрасывает, конечно, все знают, но многие ли это видели? Я, например, только в теории, да и представлялась мне эдакая ящерка, с хвостиком худеньким, как у мышонка, обломился хвостик, и ящерка убежала в норку – новый отращивать. А тут я держу у себя в руке кусок мяса сантиметров пять в длину и не менее сантиметра в диаметре, мясо это розовое, посредине кость, кровь сочится, и вид у меня тупой-тупой. Самое интересное, что хвост живой, он изгибается стремительно и ритмично, как будто ящерка от меня еще убегает. А что же дети? Дима кричит: «Червяк!» А Даша: «Ура, на рыбалку пойдем!»

Дима повадился по вечерам ходить по теткам. Несколько раз в неделю недалеко от нас устраивали бесплатные шоу. Из нескольких коллективов нам больше всего нравилось трио танцовщиц, которые выступали по пятницам. После представления артистки фотографировались с публикой на память. Дима эту тему просёк и, пользуясь своим малолетством, повадился лазать на руки к девушкам и целовать их всех по очереди практически в засос. Со временем они его запомнили и как-то так расцеловали своей яркой помадой во все щеки и губы так, что, кажется, отбили парню охоту на некоторое время.

Заключительным аккордом на Биге стала вылазка на Южную точку. Мы туда уже, было, пробовали попасть, но предательская ночь спустилась неожиданно быстро и нас обломила. На этом южном мысе есть сильный ветер, а потому и ветряковая электростанция присутствует, еще есть совершенно конская дорога, и знаменитый Green Sand Beach (зеленопесочный пляж). Всю дорогу до пляжа, а это добрых три километра в один конец, нам киты махали хвостами. Их собралось целое стадо, и вели они себя преотвратительно. Они могли десять минут стоять на голове и махать хвостом, выпрыгивать из воды с красноречивым фырканьем, но только если мы вдали от берега. Стоило приблизиться, скукожиться, уперевшись в камушек, дабы аппарат не дрожал и ничего. Киты или нырнули, или перешли на пассивное плавание, и так восемнадцать раз. Песок на пляже действительно зеленоватого оттенка, особенно издали впечатляет. Спуск к морю крутой, но даже мы с нашим подрастающим его преодолели. Местные в этом месте активно рыбачат, иногда плодотворно. Видали мы и их трофеи, но по счастью, струившимся из аборигеновских глаз чувствовалось, что такие рыбины попадаются не часто.

Все когда-то кончается, пролетели и наши три месяца на Биге. За пару дней до отъезда пожарные траву тушили у дороги, все как положено с полицией, перекрытием половины трассы и прочими удовольствиями. Издали зрелище было впечатляющее: много машин, все мигают, дымище кругом, народ бегает в спецодежде, а мне на ум вдруг пришло: вот было бы здорово, если б вулкан шарахнул! Все же три месяца здесь жили, а значит и шанс был, хоть и малый, застать бы полнометражное извержение! А потом подумалось, вот же люди живут: сверху – вулкан, который постоянно потихоньку извергается и лавой плюется; с моря – цунами, которые нет-нет, да и смывают с острова людей и постройки; а снизу – землетрясения, которые, говорят, настолько сильные, что когда шарахнет, никто не может на ногах устоять. Нормальная житуха, да?
 

А ЗДЕСЬ кое-какая техническая информация по Биг Айлэнду (пригодится тому, кто сюда попадет).

Оаху

Мы переехали, и я перешел с Bacardi на Captain Morgan, хотя ром, он и в Африке ром. Правильно говорят: хорошее познается в сравнении. В аэропорту сели в форд «Фокус», после нашего полуспортивного Понтиака он казался тесным, неудобным, слабым, да еще и полной погремушкой. Комната оказалась очень маленькой, гораздо меньше, чем мне представлялась по фотографиям. В довершение неудач в здании шел ремонт. Очередной гавайский долгострой, должны были закончить месяца два назад, но работы идут и конца им не видно. Из-за ремонта балконом просили не пользоваться, но, дабы жил-площадь не простаивала, мы запрет нарушили, Женя разобрала окно, я нашел секретный шуруп, дверь блокирующий, и вот у нас уже веранда. Полным шоком оказалась парковка. В нашем здании место не достать ни за какие деньги, а на улице притулиться чрезвычайно сложно. Решили машину подержать несколько дней, а потом перейти на пеший туризм. Менты в Гонолулу, и в Вайкики в частности, настоящие звери. Над тем местом, где я все же приткнулся, висел знак «Не парковаться в понедельник и пятницу между 8:30 и 11:30 утра, а то скажите своей би-би гуд-бай, утянем нафиг». Я, как порядочный в 8:15 пошел машину забирать. По всей улице, через каждые 200 метров, сидят менты в своих крузерах и смотрят на часы, чтоб не прозевать, когда можно эвакуаторы звать. Поехали по острову. На хайвее через каждый километр стоит мотоциклетка с фараонской мордой и кому-то дарит автограф. Короче, здесь менты с утра - неопохмеленные звери.

Все попытки перебраться в другое место не увенчались успехом – такие дела в последний момент не делают. Плюнули и занялись делом, собственно, зачем и приехали, то есть, активно отдыхать и тратить кровные.

Поехали на водяные горки. Удовольствие чисто детское, есть места для тех, кому до 2-х, кому до 5-ти, крутые места для среднего возраста и места для придурков (для самых отпетых). Дети тормозили и боялись, Дашу приходилось силой тянуть на всякие горки, потом, вроде, прочувствовалась, спелась с мамашей, и остался я один в Диминой охране. Хотя и я свое получил. Залез на что-то высокое и съехал вниз, а потом долго удивлялся, что вода может так конкретно мять бока. Залез и в зону для придурков. Стоячая волна называется. Грубо говоря – щель, метров на восемь, из которой вода под давлением хлещет. Вода хлещет на горку снизу вверх, а давление настолько мощное, что запросто задувает крепыша вроде меня на самый верх. Вот по этой горочке и предлагается прокатиться на каком-то подобие серф-борда или на буги-борде, на выбор. Короче, нападался и накувыркался надолго и с чувством. Потом залез, вообще, куда не надо было. Что-то вроде огромной параболы метров в 15 в вышину, слегка смачиваемой водичкой, лететь далеко и круто. Катается народ там только по двое, а мои ни в какую, но тут пара сама меня нашла, дамочка подкатила и услуги предложила. Забрались мы с ней на самый верх, обнялись, чтоб не так страшно было, и полетели... Первые метров пять надувной бублик, на который нас, собственно, и посадили, летит вертикально вниз в ускорении свободного падения, потом инерцией по параболе на самый верх выносит и обратно вниз, а на дне – что-то вроде лужи, и вот когда эту лужу пролетаешь, очень даже потряхивает. Два раза прокатились, ощущение потрясное, конечно, но вид супруги не располагал, и пришлось вернуться в лоно семьи.

Затем поехали на ананасовую плантацию. У них там крутой лабиринт из кустарника метра в два высотой, да с восьмью секретными местами, которые найти надо, ходов понаделали на пять километров (это официальные данные), вот мы там и блуждали. Даже с картой и проходами сквозь стену (что, конечно, чистейшей воды мухлеж) запарились, пока все отыскали. Но, потом сели на поезд, как цивильные и прокатились по плантации, где нам все про ананасы и рассказали.

Далее был военный музей. Совсем недалеко от дома, на месте (и в том же здании) расположения батареи береговой обороны. Местные опомнились, видать, поздно и пушки успели разобрать на гвозди, но макеты доступно объясняли, где и как все стояло и стреляло.

Далее был местный зоопарк. Ничего особенного, твари со всего мира, те, на кого карантина нет. Например, змей на Гавайях не увидишь даже в зоопарке. Привезешь – а они сбегут, и станут острова кишить ядовитыми гадами. Был детский аквариум внутри другого аквариума, придумано для самих рыб, чтоб они на людишек в банке смотрели и не так грустно им в неволе было. Есть там и место, где малышам можно всяких домашних животных потрогать, типа козочек и т.д. Вот тут наши детишки отвязались, устали отмывать.

Покушали в Вайкики в отеле, знаменитым своим собственным аквариумом со скатами, глубиной в восемь метров. Раз в день рыбу кормят и устраивают что-то вроде танцев с рыбками для посетителей. Ну, если б мы только приехали, да ничего лучше не видели, может и восхитились бы :)

Затем, все по плану, жена походы готовила, пошли в местный аквариум. В аквариуме было много всякой рыбы, подводных растений и даже местный тюлень-монах (не спрашивайте, почему его так называют, сам не знаю). Зверюга на редкость простодушная и безобидная. Больше всего мне в нем нравится, что он на людей не нападает.

Далее, продолжая военную тему, посетили Перл-Харбор, Ту самую, печально известную военную базу, которую япошки расхренячили, не оставив камня на камне. Кто не в курсе, история такова: Япония начала войну и напала на Китай, Филлипины и еще фиг знает что. США в ответ прекратила экспорт нефти на Японию, переговоры зашли в конкретный тупик и обе стороны встали в положение из которого только один выход – война. На Гавайях, то есть на полпути к Японии, находилась большая американская база, к ней японцы и отправили все авианосцы, со всеми имеющимися самолетами на борту, сделав вид, что пошли потренироваться в море. На Гавайях же теплое море и жаркое солнце сыграло не располагало к активным военным действиям. Самолеты стояли кто как, оружие и патроны к ним валялось рядом, кондуктор не спешил. Незадолго до того на базе поставили радар. Оператор засек большое количество воздушных целей, направляющихся к острову, а дежурный офицер на доклад ответил: «Наши это, бомбардиры с учений идут». Налетели японцы двумя волнами по 150 самолетов (больше, видимо, авианосцы на крыло поднять не могли), потопили все, что было в гавани, перебили почти все самолеты на земле. Один из кораблей – линкор «Аризона», перед тем как утонуть еще и жахнул всем боекомплектом, почти весь экипаж, около 2000 человек погиб, соответственно. Со временем бухту расчистили, корабли подняли, а «Аризону» решили не поднимать, а сделать монумент. Как всегда, задним умом крепки, все, что осталось от настроек посрезали до главной палубы, башни главного калибра поснимали, а потом решили оставить, как есть. Короче, лежит на дне корпус от линкора, с воздуха, кстати, его гораздо лучше видно, до сих пор капает из него солярка, оставляя масляные круги на поверхности. Картинка грустная. Доставляют к монументу на катере, перед тем как, показывают кино с документальной хроникой, очень познавательное. Среди туристов – много японцев, для них это был настоящий триумф, хотя потом дела пошли из рук вон плохо.

Совсем по соседству стоит линкор «Миссури», давно списанный и превращенный в музей. Корабль 1945-го года постройки знаменит тем, что на его борту была подписана капитуляция Японии. Не знаю, воевал ли он вообще, но в первоначальном виде он до потомков тоже не дошел. Я сравнивал с макетом, над линкором серьезно поработали. Самое заметное, это замена крупнокалиберных пулеметов противовоздушной обороны, которых у него было немерено, на зенитные и крылатые ракеты. Глубоко символично: вот оно, начало войны, а через полмили – победное окончание. Еще хочется отметить, что молодцы местные. У нас бы до сих пор о такой трагедии в полголоса на кухне говорили, все было б засекречено, а правительство бы врало. А тут, пожалуйста: да, говорят, мы получили, было дело, вот полюбуйтесь, урок на всю жизнь, учитесь и делайте выводы, чтоб больше так не попасть. Ну и, разумеется, победу над Японией уже давно никто не празднует, дело принадлежит истории, и все это понимают. Музей, так же, как и мемориал находятся на территории действующей военно-морской базы, весь обслуживающий персонал – матросы и матросихи, молодые и подтянутые, в белоснежной отглаженной форме со стрелками, нам бы на флот таких красавцев.

Затем отправились в морское путешествие на каяках. У нас как раз гостил отец, мы взяли два каяка, разместились на них всей мафией и отправились морем на остров, расположенный в двух с половиной милях от берега. Бухта огромная и до безобразия мелководная, посреди бухты есть коса, которая выходит на поверхность только при сильном отливе, местные толпой приезжают туда на моторных лодках и устраивают грандиозную попойку с купаниями и ночевкой, если на утро на работу идти не надо. По дороге видели ската и несколько черепах, одна из которых даже попала в кадр. Островок – ничего необычного, оказался населен какими-то кемпингующими рыбаками, которые обнесли весь остров по периметру спиннингами, видно драконовское правило на одного рыбака – один спиннинг на Гавайях не действует. На обратном пути остановились-таки недалеко от местных, понаблюдать на праздник жизни. Песен они не орали и вели себя достойно, даже скучно.

Потом поехали в буддийский храм. Живописное такое местечко, прудик с карпами и черными лебедями, черепахи, куда ж без них. Дали нам и в колокол бревном постучать. По собственной инициативе залезли мы в закуток (за спиной Будды) и нашли там целые стеллажи с урнами усопших, все это под благовония и нормальной буддийской атмосфере.

А потом поехали в Полинезийский Культурный Центр. Нам сильно это дело рекомендовали и, надо сказать, не зря. Под эгидой мормонской церкви на большой территории понастроено много полезных помещений. Созданы, типа, деревни с разных мест Тихого океана, где полинезийцы, собственно, и проживают: Гавайи, Самоа, Аотеароа (Это в Новой Зеландии), Фиджи, Тайити, Тонга, Маркуесас. А так же канал с пирогами, кинотеатр с экраном IMAX и огромное здание для представлений, о котором позже. Контора открывается в полдень, и сразу по всем деревням идут представления. Через пару часиков – гала-концерт на канале, причем выступающие отплясывают прямо на пирогах, потом представления продолжаются, часиков в шесть зовут кушать на луау, под мощную концертную программу, а в семь вечера уже начинается настоящее представление в том специальном помещении, которое и идет допоздна. В нем принимают участие более ста исполнителей, огромное количество пестрых костюмов, пиротехника, фонтаны, огонь из всех щелей и все такое прочее. Большинство актеров и обслуги – студенты университета, под эгидой и на содержании все той же мормонской церкви. Деньги, вырученные с представлений, помогают общине держать уровень оплаты за обучение довольно низко, по сравнению с другими ВУЗами, что позволяет, в свою очередь, обучать студентов чуть ли не со всей Полинезии. Церковь, видимо, не бедствует, заманили и нас, типа, на экскурсию, храм ихний посмотреть, а сами подсадили к нам двух миловидных сестричек и давай уши лечить, на силу отбились. Роскошь и красота, других слов нету, когда смотришь чего они там у себя понастроили, а на Гавайях строить ой как не дешево. Сестренки говорили там что-то об удачном процветании миссии во времена сахарных дел, я так понимаю, что грамотно в коммерцию вошли. Ну, и пожертвования, конечно, тоже считаются. На Гавайях много верующих во все религии мира, видно и мормонов живет достаточно. Один из минусов – алкоголь не предлагают, не продают, и вообще в округе алкоголя нету, даже за пределами центра – сказывается влияние чуждого нашему пониманию мормонского опиума для народа. А я был готов, так как жена литературу изучила и мне вовремя пересказала. Теперь мы здорово плаваем в полинезийской культуре. Мне никогда не нравилось то, что называют «гавайским национальным искусством», а теперь оказалось, что все, что и было у них более-менее интересного, например тряхобедренные танцы, или танцы с огнем, все позаимствовано с других островов. Местные же, только и умеют, что подвывать на смеси инглиша и чего-то народного, под всю ту же банджо, явно не местного изобретения, да лениво водить руками вправо-влево. Все мелодии напоминают урчание сытого кота. Раз послушать, может, и годится, но со временем так надоедает, что на трезвую голову может вырвать :) Ну, хватит о грустном, особенно понравился нам один парень, студент артфака, он выступал с шоу про какосы и вечером метал огни на сцене. Настоящий талант, смешной и задорный, доставил массу удовольствия всей публике и нашей компании, в частности.

Следующим номером нашей программы стала поездка на акул. Поехали вдвоем с отцом, рано утром, почему-то показалось, что с утра акулы голоднее и активнее, и больше шансов увидеть крупную особь. Когда в семь утра мы выходили в открытый океан и свежий утренний ветерок выдувал из-под наших хлипких футболочек последние намеки на тепло, и внутри леденело от одной мысли, что сейчас придется в воду лезть, а вокруг будут «эти» плавать, сомнения взяли, но не надолго. Были времена, когда в клетку сажали двоих, а на катер брали только четверых, теперь расклад изменился, восемь туристов, по четыре за раз. Мы скромно пропустили первую очередь, и как оказалось, к лучшему: одна из туристок наотрез отказалась погружаться и нас осталось только трое. Первая партия в клетке, и горсть тухлой кильки полетела заборт. Я мысленно представил себе песочные часы и проговорил «Кис-кис, кис...» Последний «кис» выговорить не успел - на поверхности появились акулы. Небольшие, может по полтора – два метра, зубки тоже небольшие, нестрашные совсем, но как подумаешь, чего она может этими зубками понаоткусывать... Наконец, пришла наша очередь, малое количество туристов в клетке наша пассажирка с лихвой восполнила обширной задницей, начисто лишив нас возможности пофотографировать друг друга. В клетке же нас ждал неприятный сюрприз: расстояние между решетками оказалась настолько крупным, что легко можно было просунуть, например, голову, и страх даже не с том, что к нам кто-то влезет, в пылу съемки можно ведь, по запарке, туда и ногу случайно высунуть, особенно, когда море качает, а руки камерой заняты. В этом случае остается уповать только, что акулы не заметят или окажутся не такие голодные, как выглядят.

Вечером выбирались пару раз на променад, потусоваться по центру, посмотреть какое-нибудь шоу на шару, короче, время убить. Пару раз встречались на улице тараканы серьезных размеров. Не менее пяти сантиметров от носа до хвоста, не считая усов. Так и не удалось сфотать его с монеткой какой-нибудь для сравнения, уж больно верткий, гад. А дома – опять муравьи. Пофигу им, что этаж высотно-шестнадцатый, что центр города все-таки, пробили тропинку и всей бригадой ходят в уборную на водопой. Натравили на них ликвидаторов, те подсыпали отраву, не помогло, колония поредела, затихла на некоторое время, но потом с новыми силами потянулась к туалетной влаге.

Потом поехали на залив Hanauma Bay. Это заповедное место, где рыбу не ловят уже лет тридцать, и ее там просто немерено, я эту бухту помню еще по 95-му году, когда мы с пацанами заскочили туда, поплавали, пофотографировались с рыбками и поехали далее по своим делам. Массу удовольствия получили. В этот раз мы только до пляжа добирались более часа. Понастроили каких-то офисов, развели бюрократию, отстояли мы очередь, купили билеты, потом ориентацию посмотрели в кинотеатре, без этого не пускали, наконец, добрались до воды. Муть, серость, кораллы давно мертвые, рыбешка плавает серая и некрасивая. Короче, такого развода на Гавайях у нас еще не случалось. В завершение всех бед, какая-то (или какой-то?) подскочила ко мне и давай меня с коралла сгонять, типа «в греческом зале, в греческом зале...» Да, залез, ему уже все равно, он давно издох, а у меня хоть шанс будет какую живность сфотать. Запомнить, и туда больше в это место ни ногой.

Далее был детский музей. Ну, это больше по детской части. Хотя должен заметить, музей, все же, для нашего понимания, странный - все экспонаты можно трогать, костюмы надо мерить, короче, не музей, а детская площадка. Детишкам было полное раздолье.

Набрели на плантацию орехов «макадемия». Толи эти орехи только здесь растут, толи не знаю с чем связано, но стоят они совсем немало и их в обязательном порядке везут на подарки друзьям и родственникам, кто гавайского рая не всосал. А на этой ферме предлагается попробовать продукцию и запить местным «кона» кофе, все на шару, от того ближе и дороже широкой русской душе. Завели правило, каждых раз к ним заезжать, как по той дороге едем.

Далее был фестиваль азиатских народов, японцы были представлены крупненькой делегацией штыков в восемьсот, остальные нации выставили поменьше. Опять пляски и танцы по нескольким точкам в городе, вечером парад с драконами и салютами.

Продвигая военно-спортивную тему, я взял в рент каяк для серфинга. Погода не подвела – такого ветра в это время года не помнили и старожилы. В магазине же и узнав, где тут специалисты на каяках по волнам катаются, поехали мы на другую сторону острова. Когда я выбрался за линию прибоя и торжественно взгромоздился на свое плавсредство, силы уже давно меня покинули. Я был готов идти домой, выпить чего-нибудь горяченького, и в постельку. Но, семья смотрит с берега, да и развлечение на весь день оплачено, деваться некуда, поплыл искать волны. Правильнее будет сказать: «хотел поплыть», так как и додумать не успел, как был волной, в очередной раз, опрокинут. Прокрутим на ускоренной несколько раз «вылез-подумал-накрыло-перевернуло-вылез». Наловчившись мастерски залазать на борт, в промежутке между двумя валами, захотелось все-таки серфинга, чтоб как в кино. Но хороших волн не было, и достаточно натрудившись в ратных подвигах с сумасшедшим ветром и неправильными волнами, переехали мы на другой пляж, поближе к дому. Собственно, на знаменитый пляж Вайкики перебрались, народу больше, чем кильки в банке. Я смело разворачиваю свой крейсер и выхожу в море за волнами. Волны – есть, но, свято место пусто не бывает, сёрферов на тех волнах, как грязи. Посмотрел, как они легко вскакивают на волну, ловко едут куда надо, критически посмотрел на свое весло и подумал: «Я бы в сёрферы пошел, пусть меня научат!» Вот ведь, как классно, серфборд легкий, усилия никакого, лежи себе, да знай, подгребай не спеша. Я же, намахался веслом, как десять соток огорода вскопал, да еще корыто это неповоротливое, не на каждую волну пойдет. Хотя и положительные моменты были. Уж попав на волну и развернувшись мощно, с веслом наперевес и победным воем, летя с вершины водяной горы, вид я имел столь внушительный, что заурядные сёрферы разбегались, как тараканы, чуя силу и дурь неимоверную, и дистанцию блюли. Однако, заехав одной даме веслом по башке, пыл я свой немного поунял и под викинга больше не молотил.

Дабы машина зря не простаивала, поехали кататься по острову. На юго-западном мысе, в районе Yokohama Bay, живут бичи прямо на берегу, палатки у них страшные, все мусором завалено. Интересная легенда тут есть про эти места – типа, залив называется в переводе с местного - «Prey for Sex Beach», дословно на русский – «молись и еб%сь». По преданию, сюда собирались все бездетные женщины острова и специальные местные мужики, после соответственных языческих обрядов и жертвоприношений, их успешно оплодотворяли, при том, папами детишек считались официальные мужья. Другое достойное место – Sandy Beach, опять же в 95-м мы здесь покувыркались, хотя волны были гораздо выше. Время идет, теперь больше народу гоняет здесь на буги-бордах, да и помоложе публика-то. А в другом месте, набрели мы на лагуну под названием Shark’s Cove (Акулья бухточка). Как нам объяснили, название не имеет ничего общего с одноименными хищниками, просто бухта на акулу похожа, если смотреть с воздуха. Место совершенно необычное – ровный песочек, воды по колено, но кругом здоровенные булыжники лавового происхождения, все это переходит в риф, который полностью отгораживает бухту от океана. Место мне показалось вполне безопасным, одна проблема – мелко местами, но, кажется, решаемо. Маску на нос - и в воду. Плаваю себе, рыбку рассматриваю, кстати, ничего такого необычного не вижу, рифы кругом, на рифах ежиков превеликое множество. Рифы водой постепенно выгрызает и на поверхности камней образуются дырки почти идеально круглой формы, вот в такие дырки ежики забираются и сидят там, только колючки торчат, как пехотинцы в окопе. А тут волна хорошая пришла, через риф перемахнула и пузырьками по лагуне пошла. Мне б в сторону с ее дороги, пусть себе идет, а нет, надо же полетать. Погреб я красиво против течения, а оно все не кончается, и меня потихоньку сдувает, и к противоположным рифам прижимает. Короче, влез я в тех пехотинцев и ногой, и рукой, и даже брюхом. Надо сказать, иголки у ежиков задуманы так, что если куда втыкаются - сразу обламываются, чтоб тяжелее было достать, и сразу гнить начинают, чтоб врагам неповадно было. Из руки я вроде все повытаскивал, а про ногу забыл, боли-то, вроде, никакой и не было, но когда стал давить на педаль газа, завыл не по детски и уже всю дорогу до дому обзывал несчастных колючих тварей всякими нелестными словами.

И опять каяк. На этот раз взяли трехместный, один на всю семью. План был прост: покорить местную речушку, а затем выйти ненадолго в море и посетить островок под названием «Шляпа китайца». Маршрут прокладывал я сам, поэтому получилось малость подлиннее, с выходом от морского причала, проходом через живописную бухту и, уже потом, с красивым входом в устье реки. Только отчалили, и набежавшая волна серьезно подточила нервную систему неподготовленной части экипажа. Речка, было, охладила страсти, но дальше было хуже и, где-то между «Китайской шляпой» и берегом, команда подняла бунт. Отбиваясь обломком весла от озверелой матросни, стоя насмерть у руля, было у меня время подумать о серьезных упущениях в общем руководстве.

Находясь в таких местах, я просто не имел права не попробовать обычный, классический, старый добрый серфинг. Придумано – сделано. Первый серф, выданный мне в прокате, подо мной сразу утонул. Заподозрив подвох, я сдал доску, попросил что-нибудь подлиннее и, наконец, поплыл к волнам. Оказалось, что грести, лежа на сёрфе, не так то уж и легко, особенно на большие расстояния. А когда догреб до волн, оказалось, что и на волну запрыгнуть не так то легко! Если переместишь вес тела чуть вперед, борд легко ныряет носом под воду, переворачивается, и волна лупит доской сверху, как муху хлопушкой. Если сместить вес слегка назад, то волна, красиво бурля, уходит вперед, в даль светлую, оставляя тебя на безответной доске, наедине с собственными матами. Ну, а если встал все же правильно, ни вперед, ни назад не завалился, еще не факт, что куда-то доедешь, всегда есть широчайшие возможности падать и вправо, и влево, а освобожденный серфборд стелой летит вперед, как птица, вырвавшаяся на волю, на всю длину поводка, норовя заехать какому-нибудь соседу в ухо. Мне тоже досталось, все тело в синяках и ссадинах, и, самое страшное, судорогой свело седалищную мышцу, в простонародье именуемую просто «жопой».

Далее, была вылазка на видовую площадку, к маяку. Пехом – милю в одну сторону, как раз для семейных, вроде нас. По дороге снимали китов. Те были в своем репертуаре - настоящие виртуозы воздушной акробатики, пока фотоаппарата нет, стоит достать и настроить – тишина. Но мне повезло - сначала попался кит, выныривающий недалеко парусника, ну а потом киты как взбесились, пачками поперли :)

Даешь серфинг! Дубль два. Чтоб там не подумал кто, что я чего-то не понял, взялся я за сёрфбордный подвиг еще раз. Встал в шесть, чтоб в море занырнуть полседьмого. Был удивлен, что ни смотря на ранний час, народу на улицах было полно, что лишний раз подчеркивает, что к отдыху в штатах относятся серьезно. Попалась даже китайская делегация, в сто штыков, плотной кучей куда-то направляющаяся. Все получилось так же, как и в первый раз, только вместо судорожной задницы, заполучил по яйцам. Доска движется не так быстро, когда идет с волной, но когда разгоняется и выходит, собственно, на глиссирование (так, кажется, по-русски), скорость впечатляющая, а чуть зазевался, доска рогами под воду и сзади уже лопата летит, как в ту бедную муху. В очередной раз в такой расклад попавши, схватился за самое дорогое, за голову, чтоб об рифы не расшибить, а удар пришелся ниже пояса, где не ждали... Вообще, в серфинге, как нигде чувствуется старое доброе «любишь кататься, люби и саночки возить». Только санки тащить надо на руках идучи, и на два шага вперед шаг назад делать, ибо волны имеют нехорошую тенденцию, гребца к берегу толкать, а не наоборот. Я, конечно, не против поплавать, но не до такой же степени! Борд, взятый на полдня, был с позором возвращен через три часа, на большее сил не хватило, да и болело все, что только может болеть. Хотя, должен признать, физкультура по первому сорту, по дороге домой, я заметил, что куда-то делся мой животик, и втягиваться не надо, а с другой стороны, сил едва хватило дотащить до дому ящик пива. Вот и определяйся, что важнее :)

Но, всему приходит конец, закончилось и наша вылазка на Гавайский архипелаг. Дома ждет ворох неоплаченных счетов, куча нерешенных проблем и масса организационных вопросов, но не будем о грустном. Сегодня мы еще отдыхаем и говорим приютившим нас островам наш незамысловатый «хуй хоу», который в переводе с местного означает «до свидания».

Выводы по походу:

1. На Гавайях хорошо, но дорого.
2. Месяц на каждом остров вполне достаточно.
3. Если нет времени месяц на остров, экономить, начиная с Бига.
4. Упаковываться в поездку самому, не женское это дело.
5. В лес со своими дровами не ходить. Все необходимое можно купить на месте, и с большим выбором.
6. Комната гостиничного типа на семью из 4-х человек – маловато будет.
7. GPS (авто-навигатор) – совершенно необходимая вещь для ориентации на местности.
8. Надежные компьютер, фотоаппарат, мидиа-плеер и другая техника, чтоб не париться с ремонтом, когда все начнет сыпаться.

26 марта 2008 г.

Waikiki, Oahu, Hawaii.